Электропроводка в квартире

[любопытный]

Как понял из описания, квартира с центральным горячим водоснабжением и отоплением. По проекту предусмотрена установка электроплит. Предположу, что уже установлен счетчик с АСКУЭ и вводной автомат для его замены и ограничения мощности. Все мои советы и советы остальных призываю рассматривать только как рекомендации. В спорных случаях полагаться на ПУЭ.
Из стены торчит кабель и кусок желто-зеленого провода. Схема электропроводки скорее всего TN-C-S. Современно и прогрессивно. По ней PEN проводник заземляют на ТП, ведут к подъезду, повторно заземляют, соединяют с арматурой здания и на вводе в квартиру разделяют на нейтраль N и защитный проводник PE. Их в дальнейшем уже не соединяют. Розетки нужно устанавливать с заземляющим контактом, к которому присоединить желто-зеленый проводник. Этот же проводник вывести к люстрам, светильникам и ШДУП. К ней присоединить корпус железной ванной, железный поддон душевой кабины, трубы горячего и холодного водоснабжения. Еще батареи отопления, жестянную мойку и жестянный воздуховод системы вениляции при установке в нем электровентилятора или если он выходит за пределы квартиры.
По старому стандарту выключатели устанавливали на высоте 150 см, розетки 100 см. Теперь перешли на европейский с установкой выключателей на 90 см, розеток на 30см. Многие выбирают гибридный выриант – все на высоте 100 см. Руку не надо высоко поднимать для включения света и не надо становится раком и заползать на четвереньках под стол для включения фена или пылесоса.
Электрика и сантехника разводятся первыми. Но им предшествует дизайн проект. Чем он будет продуманнее, тем меньше вероятность, что что-то придется переделывать.
Электроустановочные изделия мне тоже больше нравятся АВВ. Единственный их недостаток – цена в 2-3 раза выше местных и вполне работоспособных. В случае не интенсивного использования устанавливаю их – это 2/3 от общего количества. Кабель NYM и ВВГнгLs очень хорош и подойдет даже для проводки в деревянном доме. Для укладки под штукатурку в штробу годится и ВВГнг. Но только ГОСТовский. ТУ пишут изготовители прямо для себя для удешевления и протолкивания некондиции. Рекомендовали многопроволочный провод. Это фактически шнуры. Распространены типа ПВС и ШВВП. Не советую. Дороже, не нормировано нераспространение горения при групповой укладке и срок службы 10 и 6 лет против 30 и 40 лет у ВВГ и NYM.
Рекомендую комбинацию автоматов С16 с кабелем сечением 1,5 мм и С32 с кабелем 4 мм. Ставь все С16 - зачем себя ограничивать? Желательно отказаться от комбинации УЗО-автомат и перейти на дифференциальные автоматы С16/30мА. Это упростит щиток. Реле напряжения я бы не ставил. Как и отельный автомат для звонка и сигнализации.
В существующей схеме перегружена розеточная группа и недогружена осветительная. Современные LED-светильники экономичные. Проводов и штроб получается больше, а явных преимуществ это не дает. Лучше разбить потребители по группам защиты по расположению в отдельных комнатах.
Кабели разводят на 10-15 см ниже потолка – будет место для сверления крепежа натяжного потолка. В любом случае зарисуй и сфотографируй схему разводки на стенах с привязкой к углам. Будешь смелее сверлить сам. С гипсом для фиксации кабеля и подрозетников я не подружился. Схватывается после установки 1 подрозетника и заделки 2 метров штробы. Предпочитаю цементный клей для укладки плитки. Сохнет сутки. Но я не зарабатываю переносом розеток и мне не надо убежать от хозяйки через полчаса после получения 1000 рублей. Зато теплопроводность цементно-песчаной смеси выше, чем гипса – кабель будет холоднее, а подрозетник не будет вываливаться через 5 лет вместе с розеткой. Если делаешь себе – провода в винтовые крепления розеток заделывай петелькой, а не тычком. Контакт не сминается, его площадь в 3 раза больше, а из ослабленного, но загнутого вокруг винта провод все равно не выскочит. Оставляй запас кабеля в разделочных коробках и подрозетниках на 2-3 зачистки при обламывании.
Кроме силовой проводки, предусмотри разводку низковольтной: коаксиального кабеля, видеокабеля, домофона, телефона, витой пары Ethernet, проводов для питания охранных извещателей.

[Gubkin]

Предположу, что уже установлен счетчик с АСКУЭ и вводной автомат для его замены и ограничения мощности

не, такого нет в коридоре, не видел

Реле напряжения я бы не ставил

тоже думаю убрать его

В существующей схеме перегружена розеточная группа и недогружена осветительная.

тоже не очень понимаю смысла деления на свет и розетки, по мне так логичнее на квартирное деление
просто раз так делают все, так и нарисовал
попробую переделать и посмотреть что это даст )

[Roadrunner]

ВВГ или NYM без разницы. 3x4 мм2 разве что на плиту/духовку. А так, розетки 3х2.5 мм2, освещение 3х1.5 мм2 . По Узо или диффам я согласен вцелом, кому как нравится. Опять же, когда Узо + 2 или 3 однополюсных, не так это и сложно монтировать. Но, можно и дифф на каждую группу. Надо бы просто просчитать , что выгоднее. Про деление по группам, не соглашусь. Опять таки ввиду охлаждения и равномерности нагрузки по кабельным линиям, и второе для того чтобы легче было бы проверять в случае неисправностей, выявлять повреждения и упростить проведение проверок сопротивления изоляции. Не так там уж и много получается штробить дополнительно, будем реалистами , на такую площадь. По заземлению приборов и оборудования верно описано, только опять же , протестировать всё нужно после монтажа. Второе, если выполнять все требования, в том числе обвязку заземлением в ванных, ко всем этим местам нужно обеспечить доступ, для последующих проверок. Удобно ли это ? Обвязывать жёлто-зелёным проводом на 6 мм2 минимум, наконечники, зажимы и прочее, выйдет в копеечку. А если у него сантехники разводку не медякой сделают, а Хенкой? Тут я бы действовал по ситуации. Про освещение. Монтировать проводку всё равно нужно из рассчёта светильников на 230в, не уменьшать сечений . Дизайн проект, это да , неистово плюсую. И , плюс, развесить на объекте фото и домашний адрес с телефоном сантехника, плиточника и регипсников (если разные люди). Про запас в коробках, да, но ты вот любопытный, много переделывал медных обломанных кончиков в коробках розеток? Которые на трогали с момента монтажа. Я - почти нет. Советую оставлять сообразно места , глубины коробки. Опять же, разделение по группам - смотрим выше - обеспечивает меньшую возможную токовую нагрузку в местах контактов, клемм в, к примеру, проходных розетках. Но, на квартиру с 1ф сетью, это имеет меньшее значение, чем на объект с 3ф вводом.

[Gubkin]

3x4 мм2 разве что на плиту/духовку

мало же... варочная панель 6500 Вт + 1800 Вт духовой шкаф
да это редкость когда всё включено, но ничего не должно сгореть
8300 Вт явно не для 4 мм2 (ограничение 5900...7700 Вт) - есть точная таблица, в инете что не картинка, то везде разные значения

[GReY]

Этот же проводник вывести к люстрам, светильникам

зачем?

[Roadrunner]

8300 Вт явно не для 4 мм2

данный момент обсуждали выше, извиняйте если запутал. На эту группу, если планируется один кабель от щита, ведём 3х6мм2 .

зачем?

речь, я полагаю, о заземлении как таковом. Ну да, сейчас везде требуется выводить в точках контакта непосредственного потребителя третью жилу - заземление. Соглашусь, что на некоторых светильниках идут только два контакта, но их всё меньше производят. В ситуации , когда нужно установить кросс переключатель ( включение освещения с 2 и более мест ), данную группу расключать или через соединительную коробку, или подводя основной кабель к светильникам, чтоб там было заземление. Для соединения в коробках могу порекоммендовать контакты типа Wago, мечта любого мотажника.

Отправлено спустя 45 минут 53 секунды:
Вот таким аппаратом штобить удобнее всего. Быстро, глубина регулируется, и два диска выпиливают сразу штробу. Только отковырять потом серединку .

Makita_twin_wall _grinder.jpg (54.67 КБ) 1061 просмотр

[АндрейШ]

На выключатели, освещение - 1,5 мм²
На розетки - 2,5 мм²
На кухню - зависит от электроприборов - часто 4 мм²

Везде медная моножила, никакой многожилки.
Например моножила ВВГ.

Отправлено спустя 18 минут 36 секунд:

мало же... варочная панель 6500 Вт + 1800 Вт духовой шкаф

Я бы кинул 6 мм².

[GReY]

европейский с установкой выключателей на 90 см, розеток на 30см. Многие выбирают гибридный выриант – все на высоте 100 см

У меня выклчатели на 90 см, было бы удобнее 80 до центра выключателя.
А к розеткам на 30 см очень неудобно тянуться и однажды перевинутые кровати их заслоняют...

будет место для сверления крепежа натяжного потолка

и гардин

перегружена розеточная группа

их же несколько

можно и дифф на каждую группу

"дифф" защитит при пропадании нуля?


Gubkin, а какого сечения провод в квартиру заходит?

[Gubkin]

какого сечения провод в квартиру заходит?

сложный вопрос... буду там - измерю )

а принимать щиток должны с проводкой по квартире или просто сам щиток с счётчиком и автоматами ?

[АндрейШ]

сложный вопрос... буду там - измерю )

Часто фикня там заходит.

Рекомендую кинуть отдельно кабель в квартиру, примерно на 8-10 мм²

а принимать щиток должны с проводкой по квартире или просто сам щиток с счётчиком и автоматами ?

Делаешь проводку, ставишь в квартире ящик с пакетниками - один пакетник основной, другие покомнатно. Затем приглашаешь УК и подключают к распред.щитку твой новый прокинутый кабель.

[Gubkin]

Делаешь проводку

а сверлить и штробить святым духом ?
я так понимаю воткнуть щит и звать УК, поставят пломбу на счетчик и дальше делай что хочешь

Отправлено спустя 17 минут 3 секунды:
а как лучше делать сростку проводов ?

вот так вполне качественно ?


вот эти зажимы не внушают доверия


или может вообще не так ?

[Roadrunner]

Wago отлично справляется, до 25А ток держит. Просто имеет слабость, кончики проводов должны быть разделанны аккуратно, прямо, и быть одинаковой длины, обычно около 1 см - 1.2 см . Лучше покупать оригинальные Wago. Винтовые клеммы я использую только для многожильного провода, и там где небольшие нагрузки и это предусмотрено производителем, например в светильниках.

2273_series_01.jpg (59.99 КБ) 1042 просмотра

wago_2.jpg (23.94 КБ) 1042 просмотра

[GReY]

принимать щиток должны с проводкой по квартире или просто сам щиток с счётчиком и автоматами ?

они проверяют, что счётчик "мотает", так что нагрузку нужно будет дать

[veles]

а как лучше делать сростку проводов ?

Облудить концы, скрутить и еще раз облудить - самое надежное соединение. Вот эти клеммники на винтах надо протягивать, если придерживаться правил. Уж лучше "ваги", но не на большую нагрузку.

[GReY]

а как лучше делать сростку проводов ?

лучше никак - отдельные проаода от автомата и ответвления от них (без разрыва) на розетки/выключатели менее толстым проводом
чем именно в коробках делать ответвления пусть знающие люди посоветуют