Электропроводка в квартире
Добавлено: 01 фев 2018, 09:52
Как понял из описания, квартира с центральным горячим водоснабжением и отоплением. По проекту предусмотрена установка электроплит. Предположу, что уже установлен счетчик с АСКУЭ и вводной автомат для его замены и ограничения мощности. Все мои советы и советы остальных призываю рассматривать только как рекомендации. В спорных случаях полагаться на ПУЭ.
Из стены торчит кабель и кусок желто-зеленого провода. Схема электропроводки скорее всего TN-C-S. Современно и прогрессивно. По ней PEN проводник заземляют на ТП, ведут к подъезду, повторно заземляют, соединяют с арматурой здания и на вводе в квартиру разделяют на нейтраль N и защитный проводник PE. Их в дальнейшем уже не соединяют. Розетки нужно устанавливать с заземляющим контактом, к которому присоединить желто-зеленый проводник. Этот же проводник вывести к люстрам, светильникам и ШДУП. К ней присоединить корпус железной ванной, железный поддон душевой кабины, трубы горячего и холодного водоснабжения. Еще батареи отопления, жестянную мойку и жестянный воздуховод системы вениляции при установке в нем электровентилятора или если он выходит за пределы квартиры.
По старому стандарту выключатели устанавливали на высоте 150 см, розетки 100 см. Теперь перешли на европейский с установкой выключателей на 90 см, розеток на 30см. Многие выбирают гибридный выриант – все на высоте 100 см. Руку не надо высоко поднимать для включения света и не надо становится раком и заползать на четвереньках под стол для включения фена или пылесоса.
Электрика и сантехника разводятся первыми. Но им предшествует дизайн проект. Чем он будет продуманнее, тем меньше вероятность, что что-то придется переделывать.
Электроустановочные изделия мне тоже больше нравятся АВВ. Единственный их недостаток – цена в 2-3 раза выше местных и вполне работоспособных. В случае не интенсивного использования устанавливаю их – это 2/3 от общего количества. Кабель NYM и ВВГнгLs очень хорош и подойдет даже для проводки в деревянном доме. Для укладки под штукатурку в штробу годится и ВВГнг. Но только ГОСТовский. ТУ пишут изготовители прямо для себя для удешевления и протолкивания некондиции. Рекомендовали многопроволочный провод. Это фактически шнуры. Распространены типа ПВС и ШВВП. Не советую. Дороже, не нормировано нераспространение горения при групповой укладке и срок службы 10 и 6 лет против 30 и 40 лет у ВВГ и NYM.
Рекомендую комбинацию автоматов С16 с кабелем сечением 1,5 мм и С32 с кабелем 4 мм. Ставь все С16 - зачем себя ограничивать? Желательно отказаться от комбинации УЗО-автомат и перейти на дифференциальные автоматы С16/30мА. Это упростит щиток. Реле напряжения я бы не ставил. Как и отельный автомат для звонка и сигнализации.
В существующей схеме перегружена розеточная группа и недогружена осветительная. Современные LED-светильники экономичные. Проводов и штроб получается больше, а явных преимуществ это не дает. Лучше разбить потребители по группам защиты по расположению в отдельных комнатах.
Кабели разводят на 10-15 см ниже потолка – будет место для сверления крепежа натяжного потолка. В любом случае зарисуй и сфотографируй схему разводки на стенах с привязкой к углам. Будешь смелее сверлить сам. С гипсом для фиксации кабеля и подрозетников я не подружился. Схватывается после установки 1 подрозетника и заделки 2 метров штробы. Предпочитаю цементный клей для укладки плитки. Сохнет сутки. Но я не зарабатываю переносом розеток и мне не надо убежать от хозяйки через полчаса после получения 1000 рублей. Зато теплопроводность цементно-песчаной смеси выше, чем гипса – кабель будет холоднее, а подрозетник не будет вываливаться через 5 лет вместе с розеткой. Если делаешь себе – провода в винтовые крепления розеток заделывай петелькой, а не тычком. Контакт не сминается, его площадь в 3 раза больше, а из ослабленного, но загнутого вокруг винта провод все равно не выскочит. Оставляй запас кабеля в разделочных коробках и подрозетниках на 2-3 зачистки при обламывании.
Кроме силовой проводки, предусмотри разводку низковольтной: коаксиального кабеля, видеокабеля, домофона, телефона, витой пары Ethernet, проводов для питания охранных извещателей.
Из стены торчит кабель и кусок желто-зеленого провода. Схема электропроводки скорее всего TN-C-S. Современно и прогрессивно. По ней PEN проводник заземляют на ТП, ведут к подъезду, повторно заземляют, соединяют с арматурой здания и на вводе в квартиру разделяют на нейтраль N и защитный проводник PE. Их в дальнейшем уже не соединяют. Розетки нужно устанавливать с заземляющим контактом, к которому присоединить желто-зеленый проводник. Этот же проводник вывести к люстрам, светильникам и ШДУП. К ней присоединить корпус железной ванной, железный поддон душевой кабины, трубы горячего и холодного водоснабжения. Еще батареи отопления, жестянную мойку и жестянный воздуховод системы вениляции при установке в нем электровентилятора или если он выходит за пределы квартиры.
По старому стандарту выключатели устанавливали на высоте 150 см, розетки 100 см. Теперь перешли на европейский с установкой выключателей на 90 см, розеток на 30см. Многие выбирают гибридный выриант – все на высоте 100 см. Руку не надо высоко поднимать для включения света и не надо становится раком и заползать на четвереньках под стол для включения фена или пылесоса.
Электрика и сантехника разводятся первыми. Но им предшествует дизайн проект. Чем он будет продуманнее, тем меньше вероятность, что что-то придется переделывать.
Электроустановочные изделия мне тоже больше нравятся АВВ. Единственный их недостаток – цена в 2-3 раза выше местных и вполне работоспособных. В случае не интенсивного использования устанавливаю их – это 2/3 от общего количества. Кабель NYM и ВВГнгLs очень хорош и подойдет даже для проводки в деревянном доме. Для укладки под штукатурку в штробу годится и ВВГнг. Но только ГОСТовский. ТУ пишут изготовители прямо для себя для удешевления и протолкивания некондиции. Рекомендовали многопроволочный провод. Это фактически шнуры. Распространены типа ПВС и ШВВП. Не советую. Дороже, не нормировано нераспространение горения при групповой укладке и срок службы 10 и 6 лет против 30 и 40 лет у ВВГ и NYM.
Рекомендую комбинацию автоматов С16 с кабелем сечением 1,5 мм и С32 с кабелем 4 мм. Ставь все С16 - зачем себя ограничивать? Желательно отказаться от комбинации УЗО-автомат и перейти на дифференциальные автоматы С16/30мА. Это упростит щиток. Реле напряжения я бы не ставил. Как и отельный автомат для звонка и сигнализации.
В существующей схеме перегружена розеточная группа и недогружена осветительная. Современные LED-светильники экономичные. Проводов и штроб получается больше, а явных преимуществ это не дает. Лучше разбить потребители по группам защиты по расположению в отдельных комнатах.
Кабели разводят на 10-15 см ниже потолка – будет место для сверления крепежа натяжного потолка. В любом случае зарисуй и сфотографируй схему разводки на стенах с привязкой к углам. Будешь смелее сверлить сам. С гипсом для фиксации кабеля и подрозетников я не подружился. Схватывается после установки 1 подрозетника и заделки 2 метров штробы. Предпочитаю цементный клей для укладки плитки. Сохнет сутки. Но я не зарабатываю переносом розеток и мне не надо убежать от хозяйки через полчаса после получения 1000 рублей. Зато теплопроводность цементно-песчаной смеси выше, чем гипса – кабель будет холоднее, а подрозетник не будет вываливаться через 5 лет вместе с розеткой. Если делаешь себе – провода в винтовые крепления розеток заделывай петелькой, а не тычком. Контакт не сминается, его площадь в 3 раза больше, а из ослабленного, но загнутого вокруг винта провод все равно не выскочит. Оставляй запас кабеля в разделочных коробках и подрозетниках на 2-3 зачистки при обламывании.
Кроме силовой проводки, предусмотри разводку низковольтной: коаксиального кабеля, видеокабеля, домофона, телефона, витой пары Ethernet, проводов для питания охранных извещателей.